一、关于攀岩分级：
1、在上世纪50年代，美国攀岩者将山地和岩壁依陡峭程度和攀爬难度的不同划分为六个级别。1级为平路行走（level walking）；2级为野地跋涉（trekking over terrain）；3级为几乎不需要保护的较陡山州敏路（rope seldom used）；4级为可能需要绳索保护的山路(rope may be necessary)； 5级是攀岩（technical rock climbing）；6级为器械攀登（direct aid climbing）。
我们主要的活动涵盖于第5级中。5级之中又有细分，当然5.1最简单，5.2难一点，小数点后的数字越大越难。单从技术难度来说，初学者可以攀爬5.4，稍加练习可以很快达到5.8的程度，当然，这也要看不同的资质，不能一概而论。在竞技和体育攀登尚未兴起，现代攀岩鞋也未诞生的时代，册链枝人们把当时可以攀爬的最高难度定为5.10。看上去已经到了10，是一个完美的境界，但现在级别标准早已一再推进，已经达到5.14甚至5.15。有一点要明确的是，5.10和5.14绝不是5.1下面的分支，他们比5.9还要大，还要难。
在5.10以后，每一个级别又划分出abcd四个小项，或者说5.11a是简单5.11（easy 5.11,5.11-），5.11bc为中等5.11，5.11d是难5.11（hard 5.11,5.11+）。越往后推进，路线难度的细微差别就越明显，越需要精益求精。一个字母之差，也许就是很难逾越的鸿沟，也许就是最优秀选手和一般好选手的区别。
详细列表如下：
5.0~5.5 大部份的成人，在第一次攀岩时都有可能爬上这种难度。
5.6~5.9 如果一周最多只爬一天，又没有其它的训练的话，那很可能只在这个范围内游
走。很多人在这个范围就半途而废了！如果没有岩鞋的话是很难爬上5.10以上
的路线的。
5.10~5.11 除了每周末、周日必须爬之外，平时还要加强体能的训练。若每周只爬一天，
可能要花上一两年以上才能爬上5.11的路线。
5.11~5.12 每周必须爬好几天，而且必须辛苦训练。爬到这种程度，你已经算是真正的攀
岩者了！
5.12~5.13 近於职业级的训练，及非常严格的训练计划。一般人只要努力不懈， 总有一天
会达到这个境界。
5.14以上 近於职业级的训练，甚至疯狂的训练，但并非人人都能练到这个境界， 你的资
质必须要有过人之处才有可能。
2、具体到一条路线，如何确定它的难度呢？简单点说，一个有相当攀爬经验的攀岩者，在完攀这条路线后，认为它比自己以前攀过的5.10要难，比5.12要简单，而与5.11难度差不多，那么，他认为这条路线是5.11；如果这位选手以前最难攀爬过5.12，完成此线路后，觉得比以往攀过的任何路线都难，那么，他有理由认为这条路线是5.13或更高。如果他没能完攀这条线路，他就不能做出评价，顶多只能从路线角度、支点大小等因素来推测，不能算有效定级。
假设这个选手已经攀爬过很多难度不一，风格各异的线路，他在定级方面是有经验的，他的定级与多数人的观点一致，这条路线就按照这种统一观点得到了定级。当然，也有很多路线的难度级别被后来的攀爬者作了改变，这要以多数人的意见为准。难度级别就唤虚是在这种不断交流与切磋中得到精确、细化并越来越统一。
到目前，已经存在了很多统一口径的路线，攀岩者可以通过攀爬这些路线来积累经验，知道什么样的感觉是5.9，什么样的感觉是5.11，不断攀爬更多的路线即可不断修正主观感觉的偏颇之处。比如某位攀岩者不善于攀爬裂缝，他攀爬一些公认的5.10的裂缝时感觉比他以前攀过的5.11的face路线还要难，那么，他可以知道，裂缝攀登是他的弱项，若他开发出某条裂缝路线，他对于此路线的难度定级应该适当调整。
二、关于攀岩分类：
1、攀岩按器械使用分两类：
1）器械攀登（aid climbing）
指直接拉或站在人工支点上．人工支点包括梯子，软梯，岩塞，钩子等．器械攀登好处是可以让人上很难的路线．攀登者的体力关系不大．大多数BIG WALL都是器械攀登．
2）自由或自然式攀登（free climbing）
器械完全是用来保护，目的是尽量减少攀登者在有失误后的伤害后果．自由式的目标是靠攀登者手脚能力使用自然支点完成一条路线．许多原来只能器械攀登的路线在自由攀登水平高后被”自由”了．自由式虽然允许器械保护，但自然是掉下来越少越好．自由式按攀登的风格有细分：
A） on sight，就是只在在下边看看然后一次没掉下来就上去了，没有尝试或演习，也没从顶上滑绳下来仔细研究路线，连哪有个关键点也没听别人说．能on sight是攀登者能力的根底的最好说明．它体现了”人对石头”间直接的较量．
B） red point，就是允许练习这条路线，允许无限制的掉下来，但你能至少有一次做到从底爬到顶一次也没掉下来（当然也没拉踏人工支点）．能red point一条路线说明攀登者的自由先锋攀登能力最高能到多少．注意red point是要先锋攀登，并且自己放中间保护．
C) 如果路线已经放了快挂，顺利先锋攀上去容易些，叫”pink point”．杂志里常见有人pink point难度接近攀登着极限的路线．掉下来后不回到地面，在绳上挂会儿再回到掉下来的地方反复练习叫”hang dog”或dog。注意”不掉下来”包括在发现不行时靠手脚爬下来，休息后再上去．用上保护上了前人先锋攀的路线不叫on sight，更不叫red point，不管落没落下来．
2、关于攀岩的专业名词：
运动攀登(Sports Climbing):用Bolt作固定点，危险性低，通常只有一个绳距，很少需要自己放确保点，以追求难度为主要目的；运动攀登有难度赛、速度赛及抱石赛三种比赛项目。而被人称为传统攀登(Traditional Climbing)，是自己用岩塞等器械放置确保点的攀登方式。
上方/顶绳保护(Top Roping):在已从顶端架好确保绳的岩壁上攀登，适合大多数人尝试攀岩的乐趣。
先锋攀登(Leading):也称为下方保护，从最底端开始一边爬，一边放置（挂入）确保支点。
抱石(Bouldering):不用绳子确保而用垫子，在大圆石或岩壁上跳下地面不会受伤的高度(3-5米)攀爬。
大岩壁攀登(Big Wall Climbing):线路很长，通常需要爬几天，需要架设吊床等休息器械。
徒手攀登(Soloing):没有绳索作确保，坠落就意味着……
三、攀登技术
攀岩要有良好的身体条件，但更重要的要有熟练的技术。学习攀登技术实践性很强，必须在不断攀登中练习，如果能有技术熟练者在旁指导，将能收到事半功倍的效果。
1、手法：
攀登中用手的根本目的是使身体向上运动和贴近岩壁。岩壁上的支点形状很多，常见的也有几十种。攀登者对这些支点的形状要熟悉，知道对不同支点手应抓握何处，如何使力。根据支点上突出（凹陷）的位置和方向，有抠、捏、拉、攥、握、推等方法。但也不要拘泥，同一支点可以有多种抓握方法，象有种支点是一个圆疙瘩上面有个小平台，一般情况是把手指搭在上面垂直下拉，但为了使身体贴近岩壁，完全可以整个捏住，平拉。又如有时要两只手抓同一支点时，前手可先放弃最好抓握处，让给后手，以免换手的麻烦。抓握支点时，尤其是水平用力时，受臂位置要底，靠向下的拉力加大水平磨擦力；要充分使用拇指的力量，尽量把拇指搭在支点上，对于常见的水平浅槽的支点，可把拇指扭过来，把指肚一侧扣进平槽，或横搭在食指和中指指背上，都可增加很大力量。攀登中手指的力量十分重要，平常可用指卧撑、引体向上、指挂引体向上、提捏重物等方法练习。现在国外一些高手已能达到单指引体向上的力量水平。在攀登较长路线时可选择容易地段两只手轮换休息。休息地段要选择没有仰角或仰角较小，且手上有较大支点处，休息时双脚踩稳支点，手臂拉直（弯曲时很难得到休息），上体后仰，但腰部一定要向前顶出，使下身贴近岩壁，把体重压到脚上，以减小手臂负担，做活动手指、抖手动作放松，并擦些镁粉，以免打滑。
2、脚法：
攀岩要想达到一定水平，必须学会腿脚的运用。腿的负重能力和爆发力都很大，而且耐力强，攀登中要充分利用腿脚力量。攀岩一般都穿特制的攀岩鞋，这种鞋鞋底由硬橡胶制成，前掌稍厚，鞋身由坚韧的皮革制作，鞋头较尖，鞋底磨擦力大。穿上这种鞋，脚踩在窄到不到一厘米宽的支点上都可以稳固地支撑全身重量。在选购这种鞋时，大家一定要注意，千万不能买大了。只要能穿进去就行，大脚趾在里面是抠着的，不能伸直。鞋越紧脚，发力时越稳固。一些选手比赛时甚至要用快挂钩在鞋后帮上硬把脚塞进去的。新手买鞋往往太大，一段时间后就会觉得脚上松松垮垮踩不上劲。一只脚，能接触支点的只有四处：鞋正前尖；鞋尖内侧边（拇趾）；鞋尖外侧边（四趾趾尖）和鞋后跟尖（主要是翻屋檐时用来挂脚），而且只能踩进一指左右的宽度，不能太多，比如把整个脚掌放上去，为的是使脚在承力的情况下能够左右旋转移动，实行换脚、转体等动作。换脚是一项基本的技术动作，攀登中经常使用。常见到一些初学的朋友换脚时是前脚使劲一蹬，跃起，后脚准确地落在前脚原在的支点上，看起来十分利落，但实际上是错的，因为这样一方面使手指吃劲较大，另一方面造成身体失衡，更重要的是在脚点较高时无法用这种方法换脚。正确方法要保证平稳，不增加手上的负担，以从右脚换到左脚为例，先把左脚提到右脚上方，右脚以脚在支点上最右侧为轴逆时针（向下看）转动，把支点左侧空出来，体重还在右脚上，左脚从上方切入，踩点，右脚须势抽出，体重过渡到左脚。动作连惯起来，就象脚底抹了油一样，右脚从支点滑出，左脚同时滑入，体重一直由双脚负担，手只用来调节平衡。双脚在攀登过程中除了支承体重外，还常用来维持身体平衡。脚并不是总要踩在支点上，有时要把一条腿悬空伸出，来调身体重心的位置，使体重稳定地传到另一只脚上。
3、重心：
攀登中，应明确地意识到自己重心的位置，灵活地控制重心的移动。移动重心的主要目的是在动作中减轻双手负荷，保持身体平衡。一开始学时动作大都十分盲目，不知道体会动作，一心只想一升高度，其实初学者最好不要急于爬高，先做一段时间的平移练习，即水平地从岩壁一侧移到另一侧，体会重心、平衡、手脚的运用等基本技术。在最基本的三点固定，单手换点时，一般把重心向对侧移动，使手在没离开原支点之前就已经没有负荷，可以轻松地出手。横向移动时，要把重心向下沉，使双手吊在支点上而不是费力地抠拉支点。一般情况下，应把双脚踩实，再伸手够下一支点，而不要脚下虚踩，靠从手上拉使身体上移。一定要注意体会用腿的力量顶起重心上移，手只是在上移时维持平衡。一般常认为身体要尽量贴近岩壁，这是对的，可常见一些高手往往身体离岩壁很远，这是因为他们常用的侧拉、手脚同点、平衡身体等技术动作的准备动作需要与岩壁间有一定空间，只是身体上升的一刻，身体贴向岩面。通常重心调节主要由推拉腰胯和腿平衡来达到。腰是人体中心，它的移动直接移动重心，较大的移动往往形成一些很漂亮的动作，把腿横向伸出，利用腿脚的重量来平衡身体也是常见的做法。
4、侧拉：
侧拉是一项很重要的技术动作，它能极度大地节省上肢力量。使一些原本困难的支点可以轻易达到，在过仰角地段时尤其被大量采用。其基本技术要点是身体侧向岩壁，以身体对侧手脚接触岩壁，另一只腿伸直用来调节身体平衡，靠单腿力量把身体顶起，抓握上方支点。以左手抓握支点不动为例，是身体朝左，右腿弯曲踩在支点上，左腿用来保持平衡，右腿蹬支点发力，右手伸出抓握上方支点。由于人的身体条件，膝盖是向前弯的，若面对岩壁，抬腿踩点必然要把身体顶出来，改为身体侧向岩壁就可以很好地解决这一问题，身体更靠墙，把更多体重传到脚上，而且可利用上全身的高度，达到更高的支点，侧拉动作有以下方面应当注意：身体侧向岩壁，踩点脚应以脚尖外侧踩点，不要踩得过多，以利换脚或转身。若此点较高，可侧身后双手拉牢支点，臀部向后坠，加大腰前空间，抬脚踩点，再双手使劲把重心拉回到这只脚上，另一条腿抬起，不踩点，保持平衡用，固定手只负责把身体拉向岩壁，身体完全由单腿发力顶起，不靠手拉，以节省手臂力量。发力前把腰肋顶向岩壁，体重传到脚上，千万不能松垮垮地坠着，这点在攀仰角时尤应注意。移动手应在发力前就向上举起，把肋部贴向岩面，否则蹬起后再把手从下划到头上，中间必会把身体顶离岩壁，加大固定手的负担。一次侧拉结束后，视支点位置可做第二个连续侧拉，双手抓稳后，以发力脚为轴做转体，脸转向对侧，平衡腿在发力腿前交叉而过，以脚尖外侧踩下一支点，这时平衡腿变成了发力腿，移动手变成了固定手，做下一次侧拉动作。其间脚发力脚踩点一定要少，否则不易做转体动作。侧拉主要在过仰角及支点排列近于直线时使用。
5、手脚同点：
手脚同点是指当一些手点高度在腰部附近时，把同侧脚也踩到此点，身体向上向前压，把重心移到脚上，发力蹬起，手伸出抓握下一支点，这期间另一手用来保持平衡，这样的一种技术动作。手脚同点需要的岩壁支点较少，且身体上升幅度大，做此动作时有以下几点需要注意：若支点较高，应打身体稍侧转，面向支点，腰胯贴墙向后坠，腾出空间抬腿，不要面向岩壁直接抬腿。脚踩实后，另一脚和双手发力，把重心前送，压到前脚上，单腿发力顶起身体，同点手放开原支点，从侧面滑上，抓所握下一支点，另一手固定不动调整身体平衡。手脚同点技术主要用在支点比较稀少的线路上。
6、节奏：
攀岩讲究节奏，讲究动作的快慢和衔接。每个动作做完，身体都有一定的惯性，而且如果上一动作正确到位身体平衡也不成问题，这时可以利用这一惯性直接冲击下一支点，两个动作间不做停顿，这样你经常可以发现原来很困难的一些点，不知不觉间就通过了，否则过分求稳，一动一停，每个动作前都要先移动重心、调节平衡，然后从零开始发力，必然导致体力消耗过大。动作要连惯但不能毛草，各个细节要到位，上升时一定要由脚发力，不能为快手拉脚蹬。手主要用作保持平衡和把身体拉向岩壁。动作不要求太快，要连惯。每个动作做实，一般做一两个连惯动作稍稍停顿一下，调整重心，观察选择路线，困难地段快速通过，容易地段稳定、调整。连惯--停顿--连惯--停顿，间歇进行，连惯动作时手脚、重心调整一定要到位，冲击到支点后要尽快恢复身体平衡。有必要时，可选好地段稍事休息，放松双手。进行练习时可以干脆把各个动作分解成几个步骤，细细体味各处细节，分析如何才能节省体力。这样作熟了，实际攀登时根本不用考虑，条件反射似的就能作出正确动作。
最佳答案检举 装备的质量好坏与否先不论，首先必须明确一点你【需要哪些装备】——两副安全带、一条主绳、一个保护器及主锁、若干快挂、若干工程锁、一双攀岩鞋、一个粉袋
【安全带】——一副攀登者用，一副保护员用，不可太松或太紧
【主绳】——比岩壁高度长两倍再多5到10米就足够了，一般用60m的动力绳做主绳
【保护器及主锁】——可用ATC或GUIGUI作保护器，新手推荐用PETZL的ATC
【快挂】——视岩壁需求，12个足以应付绝大多数的普通运动攀，扁套需有长有短
【工程锁】——如顶链损毁、遇上高难度不可攀线路等意外情况使用，需2到3个
【攀岩鞋】——必备品，虽然穿起来很痛苦，一般买比自己平时穿的鞋码小1到此亏2码的攀森塌神岩鞋，新手推荐MAD ROCK、FIVETEN，切记不可买攀大岩壁的攀岩鞋！
【粉袋】——里面装有镁粉，可起到吸汗、防滑、保护手指等作用。
其他的并不是必需品（挂片，岩钉岩壁上已经有了，不需要带，除非你需要对岩壁进行修复或者重新开线？？！），但是带上可以增加安全系数及攀岩乐趣
这些【装备怎样使用】？？！
首先，到达岩区在确定岩壁安全后所需的准备工作：
a.观察岩壁（难度，难点，高度，及所需快挂数量）
b.从背包里取出装备，整理（各装备分开放好，在绳垫上整理绳子，使绳子不打结不缠绕，并抽出末端在绳垫上系结）
c.保护员和攀爬员分别穿上安全带（注意安全扣要反穿！！）
d.攀爬员用主绳另一端于安全带上系8字环，依岩壁需要带上快挂及工程锁，粉袋
e.保护员抽取距攀爬员2-3米处的绳子，依照保护器使用规定连接保护器（保护员必须经过专业培训！！！）
f.保护员确定双方及其他安全措施皆已完成，攀岩人员换攀岩鞋
g.准备工作完毕，可以开始攀登
攀爬时的装备的使用及保护员的保护可参看我的另一个回答：
【刚开始应该怎样练习攀岩？】
毫无疑问是多进行抱石训练，在有经验人士的指导下进步比较快
抱石
进行抱石训练可以在短时间内高效率衫伏的增加指力，提高攀岩技巧——
指力，指力虽然不是万能的，但没有也是万万不能的1
攀岩技巧，个人认为最主要的是对自身重心的控制（衍生后即是身体的协调性）和一些基本的攀岩身法的运用(主要是脚法)，二者相辅相成
攀岩动作%E6%94%80%E5%B2%A9%E5%8A%A8%E4%BD%9C&tn=ichuner_4_pg&ie=utf-8
指力训练
置于最后的问题：升器，下降器，保护器，8字环等要怎么使用这些就不便于用文字描述了，主要是怕叙者无心听者有误，产生误解就完了，毕竟是生命问题！！建议找攀岩俱乐部或户外俱乐部的教练当面辅导，很好学的最多半小时就会了！
有什么问题可以再补充
祝玩得愉快！！
参考资料：
1.主绳辅绳。上回在杉际内只带了根静力绳，让无忧很担心一旦坠落，绳子到底撑不撑的住。这次去陈营就带了败知50米的动力绳和20米的辅绳。我出发前在考虑辅绳是否要带过去，太重了。事实证明，带两根绳子还是有必要的，我们两根绳子都用上了，保险一点。
2.绳子的延展。攀爬岩壁，在架设中间保护点的时候，要充分考虑主绳在外力下的延展性。可能足以让你直接坠落到底。这个问题不好回答，得再看看书，讨论一下。
3.留意锋利岩源租壁对绳子的切割。最好在切割点用背包、毛巾等垫一下。
4.扁带。在杉际内的经验表明，一般的节点，一两条扁带足够应付。
5.保护者和攀登者之间要有良好的沟通。攀登之前，要互相检查装备，包括安全带、主锁、八字环或者grigri等。出发时，彼此确认对方已经做好准备。保护者精神要高度集中，严禁与他人讨论和玩笑。
6.保护者的确保点。一般来说这个确保点应该在身后，如果没有确保点，最好有第二个人在保护者后面再进行一重保护。防止攀登者突然坠落，把保护者拉起或拉向岩壁。保护者站的位置也很重要，不能离岩壁太近，留意头上没有树木等障碍物，可能一不小心你就被拉起撞上。
7.下降时，始终使用一个后备保护系统。用八字环下降，下方的队员可以拉紧绳子让下降队员停在空中。最好的办法是，下降队员利用法式抓结做一个后备保护，这样可以方便的停在空中，也防止意外。法式抓结到底是打在八字环的上方还是下方？好像都有教材出处，不雹枯兆知是否有很大区别吗？
8.编式双八字结，称人结，意大利半扣，法式抓结等常用绳结还需进一步熟练。
9.人绳串系时，要求绳子利用编式双八或者两个主锁和安全带相连
简单的说 尽量保持手枣梁臂与肩膀平行 减少血液流动带来的压力 始终保持三差岩升点固定 三点具有稳定性 选好行进路线 因为上去容易 想下来虚老就难了
很能锻炼身体！！
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